欧颂酒庄（Chateau Ausone）是波尔多八大名庄之一，位于波尔多右岸的圣埃美隆产区（St. Emilion），属于该产区列级酒庄中的一级特等A级酒庄（Premiers Grands Classes A），也是该产区目前唯一一个在名气上能与白马酒庄（Chateau Cheval Blanc）相提并论的酒庄。
1、欧颂——产权之争
在过去的500年里，欧颂酒庄曾三度易主，而每一次产权的更迭都如一幕幕的跌宕起伏的戏曲。这不，最近的一次产权之争就发生在家族内部。
原本，该份产业由海雅-杜宝•夏隆（Heylette Dubois-Challon）和沃蒂耶兄妹（Vanthier）各占50%股权。然而，由于经营理念和人事任命的争议，导致叔侄双方争吵不休。而恰逢此时，拉图酒庄的弗朗索瓦•皮诺（Francois Pinault）对这份产业垂涎已久，于是就向夏隆夫人提出6000万法郎收购其一半产权的计划，相当于每公顷高达1700万法郎。而为了夺得主动权，沃蒂耶最终筹得6000万法郎从叔母手中买下了酒庄的另一半产权，并成为酒庄的全权所有人。目前，酒庄由阿兰•沃蒂耶（Alain Vanthier）及其女儿宝林（Pauline）打理。
2、欧颂——罗兰时代的结束
事实上，欧颂酒庄目前并没有外聘酿酒顾问。宝林证实道：“米歇尔•罗兰（Michel Rolland）并不是酒庄的酿酒顾问，仅是我父亲的好友之一。在过去纪念里，罗兰的确为酒庄做出了很大的贡献，但目前我们的确没有继续合作。”欧颂目前的酿酒团队由阿兰本人及其女儿以及酒窖经理菲利普•柏拉格（Philippe Baillarguet）领衔。而菲利普•柏拉格也称的上酒庄的元老功勋之一，早在1996年就开始了其在欧颂的事业。对于欧颂酒庄来说，只有在不得已的状况下，酒庄才会聘请罗兰实验室（Laboratory Rolland）的让•菲利普•福尔（Jean Philippe Faure）帮忙。
3、欧颂特色之一——高密度种植
在圣埃美隆，沃蒂耶父女拥有80公顷葡萄园，除了欧颂之外，他们还是芳宝（Fonbel）、上西马（Haut Simard）、西马（Simard）和慕琳•圣-乔治（Moulin Saint-Georges）等酒庄的主人。在这些酒庄中，超过十分之一的葡萄园都采用了每公顷高达12,000株葡萄树的超高种植密度。
不过目前所有采用这种高密度种植的葡萄园仅限于欧颂酒庄而已，这主要是因为这片土地面积狭小，平均每两年才能更新其中的13-20英亩葡萄树。在更新的过程中，土地会被闲置至少4年以便其休养生息。因此，就如宝林所言，要全部更新酒庄所有的葡萄树，酒庄还需至少100年的时间。
4、欧颂特色之二——品丽珠是主导
与圣埃美隆其他葡萄园不同，梅洛（Merlot）在欧颂酒庄沦为了少数派，而品丽珠（Cabernet Franc）则反客为主。目前，酒庄的品丽珠种植面积达到65%以上，其中最古老的品丽珠树龄长达106年。
这片葡萄园位于小教堂附近，东南朝向的位置让你躲避了最寒冷的风。因此，欧颂酒庄是少数几家躲过了1956年大霜冻的酒庄之一。在2006年，酒庄也种有几陇赤霞珠（Cabernet Sauvignon），主要用起来酿造酒庄副牌酒—— Chapelle d’Ausone。
5、欧颂的博爱
欧颂酒庄采用混合选择法（Massale Selection）从最优质的老藤品丽珠中修剪枝芽和根茎，并通过嫁接的方式保留下这些老藤葡萄树的优良特性。宝林说：“对于梅洛，我们无需这么做，因为我们能从农业部获得不错的克隆品种，但要获得优质的品丽珠，这的确很难。“欧颂有时也会捐赠部分枝条给其他酒庄，波美侯的库尔班酒庄（Chateau Corbin）和拉弗尔酒庄（Chateau Lafleur）等就是这一博爱计划的受益者。
6、欧颂之恼——商标争夺战
就像许多大名鼎鼎的波尔多名庄一样，欧颂酒庄也深受造假售假之害。不过，在2013年，酒庄在一起针对中文Ausone的商标合法利用之战中取得了巨大胜利。
由于欧颂酒庄并未在中国注册相应的商标，因此在中国市场，欧颂并不受商标法保护。通常，中国商标局会倾向于注册此商标的第一人，不过，此次的案件却显然是注册人希望通过注册谋求暴利的恶意事件，因此最终欧颂笑到了最后。阿兰表示，这个问题不仅在中国出现，世界其他市场也同样如此，欧颂至少以应对了15起类似的商标争夺战。
7、欧颂之变
近年来，细心的游客会发现酒庄长年矗立着起重机，酒庄前门也散发这新刷的油漆味。事实上，这是欧颂正在实行新一轮的翻新工作。修建的主要工程始于2010年。酒庄对酒窖进行了大检修，还引进了20公升装小不锈钢桶来搬运葡萄和葡萄汁，并对木质发酵桶也进行了更新。另外，酒庄还降低了新橡木桶的使用比例，2011年份酒就仅采用了80%的新橡木桶来进行酿造，而以前往往是全部使用新橡木桶。
8、欧颂特色之冠——风土
当阿兰•沃蒂耶被问道酒庄葡萄酒的不同之处时，他和他女儿的答案永远都是“风土“。这片位于山坡上的葡萄园以粘土和石灰质土壤为主，梯度约为15%-20%，因此除了小型履带式拖拉机，这里不太适合其他机械化的作业。这里的石灰岩岩床较浅，而且随着坡度上升，土壤也几乎全部由石灰岩组成。
另外，酒庄还在葡萄树间种植青草以及高达1.5米的植物，而且只使用有机肥种植，因此这也是欧颂的一大特色之一。但是，就如庄主自己所言：“尽管我们采用相同的方法来管理所有的葡萄园，但只有欧颂葡萄酒具有如此的风味。”
9、欧颂——产量少、名气大、价格贵
由于产量少、名气大，欧颂葡萄酒实际上并不便宜。2010年份酒曾获得罗伯特•帕克98+的评分，其在wine-searcher上的平均售价为1,948美元每瓶（税前价），成为圣埃美隆最昂贵的特级A等酒庄酒，这一价格与同一级别的2010年份白马葡萄酒（Cheval Blanc）高出了一大截，因为后者仅售每瓶1,455美元。而刚刚升级成功的柏菲（Chateau Pavie）和金钟（Chateau Angelus）2010年份酒更是无法比拟，前者仅售410美元而后者则是394美元。
因此，欧颂葡萄酒仅仅是少数人享用的葡萄酒，一位不愿透露姓名的香港酒商如是表示。不过，就如其他名酒一样，其价格也随市场泡沫的膨胀而上涨，市场泡沫的破灭而下降。尽管对于收藏家来说，欧颂的吸引力巨大，但其价格高昂，产量又少，因此要获得一瓶的确不容易。另外，2013年份酒似乎会面临更加严峻的形式，酒庄7个发酵罐中仅有3灌产酒，因此产量较往年更少。
10、欧颂之酒
全球最大葡萄酒邮购公司Direct Wines负责人人克莱尔•图雷（Clare Tooley）总结了人们喜欢欧颂的原因：“欧颂葡萄酒如同一场味觉盛宴，其口感丝滑，丰满甘美的果味从一而终，而且陈年潜力极强。”
根据香港大亚洋酒（Altaya Wines）的埃斯特尔•富塞勒（Estelle Fuselier）说：“2000年份之后的欧颂目前都尚显年轻，尽管2003年份可能不太适合当前饮用，但其被人们视作为经典年份酒之一。”目前，富塞勒认为1982、1983、1989、1995、1996和1998年份酒都适合当前饮用。
而宝林•沃蒂耶则会推荐2000年份酒或更老的年份酒，她说：“尽管2002和2007年份酒都不错，上周在中国开瓶的一瓶2007年份酒就非常可口，但大多数年份，你还须再等至少20年才达到最佳适饮期。”
